Отчет о туре "Дорогами кочевников 15-25го сентября 2014г"
«Дорогами кочевников 2014г»
1.Чуйский тракт (посещение ртутного рудника (2900м), солнечная электростанция в п.Кошагач).
Пирожки здесь отменные не только по вкусу, но и по величине, тем более я обычно звоню с г.Бийска и к нашему приезду «с пылу с жару» готовы наши аппетитные пристрастия.
Не прошло и 10ти минут и мы опять летим навстречу новым встречам, эмоциям и главное приключения. Ведь в каждом из нас сидит пусть маленький, но путешественник.
Проходим с.Майма (считается самым большим селом России), а затем так называемый «рукотворный Алтай» - так называю участок отдыха вдоль р.Катунь, куда отдыхающие приезжают обычно на выходные дни и дорога уводит нас левый берег. Забыл сказать, заехали за свежим хлебом и ромовыми бабами в хлебопекарню в с.Муны (с.Усть-Муны).
Задачей на этот день был п.Акташ, т.к. желающих среди нас посетить что-то еще не было (в большинстве мест Чуйского тракта мы были), поэтому пройдя (а не пролетя) мы достигли главного на сегодняшний день места остановки. По дороге решили сделать фото чуйского тракта сверху. В районе с.Белый бом находится памятник водителям чуйского тракта, там же есть съезд на старую дорогу и оттуда открывается прекрасный вид вместе с памятником (на постаменте стоит старая полуторка). Скажу более, по дороге стояла такая красота, что фотоаппарат работал с завидной регулярностью (теперь я стою перед серьезным выбором – какие фото Вам показать их за все поездку, вместе с видео насчитал около 3.000 шт).
В п.Акташ мы прибыли «где то после обеда» где зашли в одноименное кафе «М-52» с целью покушать что-нибудь на первое (а заодно и остальноеJ). Вообще поездка планировалась с минимальным посещением мест общепита – просто решили минимизировать временные затраты.
И так свернули с федеральной трассы «М-52» и теперь ползем вверх к нашей цели на сегодня ртутному месторождению в районе п.Акташ. Дорога к нему ведет грунтовая с «вкраплениями» довольно таки крупных камней и имеет неплохой угол подъема.
Благо на улице был не пик 40й жары, а стояло прекрасное бабье лето. Преодолев около 8км, перед нами открылся вид на собственно предприятие, которое занималось переработкой руды, вокруг местами лежал снег, высота была примерно 2400м. Внешне, почему то все это напоминало какой то постапокалептический кадр из фантастического фильма.На само предприятие решили не спускаться, т.к. знали более живописную дорогу в обход. Проехав пару км и приглядевшись, увидели вышку (обязательно приобрету себе мощный бинокль – в условиях Горного Алтая и Монголии с этими мега расстояниями и видами он просто незаменим) и стали держать курс к ней. Тут нам открылся вид на сам рудник.
Судя по цифрам на здании «1964», построено оно было в 1964г. Конечно я не смог себе отказать сходить к штольне (думаю это отдельная тема для любителей пещер), где нашел сапог с датой производства 1962г и чуть позже в здании респиратор «лохматых» годов.
Местами лежал снег вкраплениями толщиной около 30-40см. А радиовышка все манила к себе своей труднодоступностью и потрясающими видами на горные хребты включая белуху.
Включив пониженную и поблагодарив себя за то что на машине стоит АТая резина (протектор) мы поползли наверх. Что нам открылось – трудно описать, но наверно эти ощущения еще более эмоциональны в сравнении с видом на перевал Кату-ярык впервые: мы находились на уровне снежных вершин и даже выше.
Попытка проехать по левой дороге не увенчалась успехом – сугробы доходили до фар, а вкупе с лихим подъемом (перевал Катуярык по сравнению просто детская горка) и обрывом 100м, позволили быстро определить где заканчивается экстрим и начинается полная ж..а! Начали скатываться назад – только задом, т.к. развернуться нет возможности, в некоторые моменты мы просто ползли с заблокированными колесами и ждали когда увеличится сцепление и мы все таки остановимся.
Ниже метров на 200 попробовали еще по одной дороге с еще более лихими подъемами, но реальные сугробы не дали на дойти до цели около 120м по высоте. В общем сделав фотосессию (ради которой мы туда и забрались) мы начали спуск вниз.
Подведя итог этого автовосхождения: эмоций – хватит на пару месяцевJ, дозы адреналина хватит до сезона в Шерегеше, фото куча, хотели увидеть г.Белуху, но из-за небольшой облачности не получилось, техника в порядке.
Сразу решили навестить гейзерово озеро, на котором были на майские праздники, интересно было сравнить как оно выглядит в мае и осенью (фото в мае можно посмотреть здесь http://transfer22altai.ru/main/22-avtotur-prazdiki.html). По своей сути это термальное озеро, не замерзающее даже зимой, диаметром около 30м с прозрачной водой. При «извержении» источников со дна поднимается облако синей глины и создает потрясающие картины. Тропинка ведет к озеру довольно таки хорошего качества, а так как вокруг местность болотистая, то уложена гать (доски и бревна), поэтому даже в дождливую погоду до гейзерова озера можно дойти с комфортом. Для справки, находится оно после с.Акташ через 3-5км, за базой «Мены» в сторону ЛЭП 500-600м по тропинкам.
После так насыщенно проведенного времени положен все таки матрасный отдых и он имел место быть.
Не забыли так сказать запечатлеть виды из палатки – я так понимаю все самое дорогое для фотографа на кадре.
Прошу не забывать, что посещали мы места или новые для нас или интересные в это время года с точки зрения фотографии. Если ехать и не пропускать более менее значимые достопримечательности чуйского тракта, то думаю ехать очень долго….
Есть один островок красоты и находится он недалеко от п.Кошагач, туда мы и решили заехать, да и солнышко располагалось именно в нужном нам ракурсе.
После непродолжительной фотосессии мы двинулись в п.Кошагач.
В Кошагаче в первую очередь нас интересовала недавно запущенная солнечная электростанция и заправка бензином основного бака и дополнительной канистры. Следуя указателям и ориентируясь по показаниям местного населения мы увидели это сооружение – довольно таки масштабное, а главное способная решить проблемы с электричеством в приграничном поселке Кошагач.
А почему бы и не использовать природу для своих нужд, причем не причиняя ей вред. Если присмотритесь внимательно к фото об производителях узлов для станции, то все made in Rossia, обидно только, что г.Барнаул внес свой вклад на уровне хозпостроек. Конечно, то что мы увидели на границе республики Тыва и Хакасии, а именно саяно-шушенскую ГЭС в сравнении не идет, но это разные масштабы и об этом чуть позже.
2. Монголия.
И так наступил новый участок нашего пути, а именно сопредельное нам государство с названием Монголия. Что «это такое и с чем его едят»? Уверен слышали об это стране многие, но лишь единицы знают зачем хотят там побывать.
Пройдя досмотр и проверку документов, конечно показав визы в паспортах (с нового года визы для посещения Монголии уже будут не нужны) и сделав соответствующие отметки в них же, мы начали подниматься на перевал Дурбэт-Даба (хребет Сайлюгем), высота этого перевала 2481м (для сравнения Семинский около 1750м). Дело в том, что многие ожидают увидеть сразу за воротами ворота монгольской таможни, ни тут то было – после подъема на перевал следуют вторые ворота, так называемый «передовой пост», одним словом между таможнями где то 23км. С пограничным столбом с названием Монголия мы сразу почувствовали пятой точкой отсутствие асфальта, спустились с перевала вниз и нашему взгляду открылся таможенный пост наших соседей. Прошли его без лишних проволочек – проходил в этом сезоне много раз и сразу решили перекусить. Перекусывали мы как всегда у Шуры, а именно коронным блюдом «бозы» - чем то напоминает бурятские «позы». На мой взгляд очень даже ничего.
Перекусив мы полетели в сторону Цагануура. «Полетели» по другому назвать это ощущение скорости, около 100км/ч, по гравийному покрытию нельзя. Благодаря грязевой резине и субаровской подвеске все это происходит в контролируемом режиме.
Обычно все пути путешественников уходят в сторону г.Баян-ульгия (в народе просто Баян), но так как у нас маршрут кольцевой, мы повернули налево и пошли как бы вдоль границы. Тут мы сразу столкнулись с местным гостеприимством. На одно из поворотов мы просто проехали дальше положенного и уперлись в ограждение из камней, проход в нем был только для пешехода, в крайнем случае для мотоциклиста. Тут же к нам подъехал один из местных жителей и вежливо на мотоцикле сопроводил до нормального проезда и предложил почаевничать у него. Мы отказались, т.к. только что перекусили и выдвинулись дальше.
Не прошло и 20минут как нам открылся просто потрясающий вид на озеро, причем на нем не было не единого намека на какое то волнение. Тишина, горы, отражение их на поверхности и не ветерка, вместе с огромными просторами – это что то.
Постояв немного и акклиматизировавшись продолжили наш путь. Дорога шла по каньону, в низине которого, протекала маленькая речушка. Почему то я сразу подумал, что именно так должна выглядеть дорога в Афганистане, Таджикистане и т.д. (мечта проехать на авто по Памирскому тракту).
Около первого оазиса встретили местное стадо, в котором уже присутствовали яки.
Знаете, видел как то фотографии разных дорог в инете, думаю некоторые фото именно отсюда.
Дороги то расходились, то сходились, но в конечном счете все равно приводили к одному месту. Думаю это неплохое место для велосипедного треккинга.
Преодолев первую горную гряду мы попали в огромную долину местами с пейзажем, напоминающий саванну, Австралию или что то в этом роде.
Самое главное, когда едешь по незнакомой местности и особенно с минимум объектов, за которые можно зацепиться глазом, т.е. использовать как ориентир, вовремя ставить точки на навигаторе и уже относительно них продолжать движение. Для справки: найти карту Монголии для навигатора очень сложно и если кто поможет буду очень благодарен. Колея местами была довольно таки глубокой и приходилось сбавлять скорость.
И вот посреди этой «маленькой Австралии» появился первый брод, потом еще один и еще …
Водную преграду мы преодолели без проблем, только звуковой сигнал первое время хрипел.
В мае – июне наверно здесь без
шнорхеля делать нечего, гидроудар двигателю обеспечен. Пройдя этот оазис перед нами снова раскинулась высокогорная степь.
Не много виде о пыли местных дорог.
По долине мы шли примерно параллельно границе и вышли к знаку с надписью конечно же не на русском языке. В переводе это означало «охраняемая территория», да и автомобильные следы за ним заканчивались и дальше шла только пешеходная тропинка.Тут и пригодилась одна из точек, которые я ставил в навигаторе при малейшем разветвлении дороги. Мы вернулись до нее и пошли в нужном нам направлении. Время было после обеденное и подсветка солнцем под определенным ракурсом создавало фантастические виды.
Наверно только здесь с таким масштабами можно почувствовать себя «песчинкой в этом мире», перестают работать цивилизованные ценности и ты полностью окунаешься в ПУТЕШЕСТВИЕ. Не много добавлю (для полноты картины) на нашем пути от последнего населенного пункта повстречался только один маленький полнопроводный грузовичок.
Встретилась нам по дороге бензозаправка, при въезде в поселок, где как выяснилось, основным занятием населения является добыча угля. На ней заправляться необходимости не было, т.к. топливо с запасом мы взяли с собой. Неподалеку от АЗС стояла юрта и мы решили подъехать. Юрта юртой, но рядом частенько стоит солнечная батарея и внутри всегда есть свет и 220в для заряда телефона и т.д. Приспросились по поводу состояния дороги и предстоящего перевала. Получив положительный ответ двинулись в сторону озера Урегнуур.
За поселком сделав небольшой перекус (а перекус во время путешествия это что то …), начали подниматься на перевал. С точки зрения авто перевал довольно таки жесткий (по покрытию) и с левой стороны имеет защитный ров от камнепада или селевых потоков.
С противоположной стороны хороший наклон и он усугубляется своей продолжительностью. На вершине мы встретили несколько джипов с такими же любителями местных красот, поприветствовали друг друга и разъехались.
«Разметка» кстати на таких дорогах делается просто – вместо привычных линий на асфальте здесь просто укладываются камни, а так как лень останавливаться и убирать, то авто движется в нужном коридоре. Спустившись примерно до половины, нам открылось озеро Урегнуур.
Небольшая выдержка из официальных источников. Высокогорное соленое озеро с очень прозрачной водой. Располагается в небольшой межгорной котловине у подножия хребта Цагаан-Шувуу. Озерная долина, судя по обилию прекрасно сохранившихся тюркских каменных изваяний, курганов и наскальных рисунков, на протяжении тысячелетий была населена сменяющими друг друга древними кочевниками.
Пока разбивали лагерь на берегу озера, мы даже не заметили, что солнце уже зашло. На берегу стоял полный штиль, такой, что даже костер не хотел гореть (взяли вязанку дров специально для такого случая), но благодаря огромному желанию отведать на ужин шашлыков, мы добились своего. При наступлении полной темноты стало ясно, на берегу мы не одни. На противоположной стороне горело несколько огоньков. Наверняка это были рыбаки. Мы сидели и высматривали на небе знакомые созвездия. Было тепло и безветренно. Вообще погода стояло на всем протяжении похода такая как и положено этому времени года – бабье лето. Хотя немного совру, последний день в Красноярском крае, приподнес нам сюрприз в виде дождя. Наступило утро.
Это была полная
противоположность вечеру. Палатку штормило из стороны в сторону и казалось, что
скоро вырвет все колышки и унесет всю конструкцию в воду. Тарелки мы нашли
метрах в 20ти от лагеря.
Одним словом посовещавшись решили продолжать наш путь дальше.
Нам предстояло пройти по перевалу «Красный». Назван он так из-за цвета грунта и гор которые его окружают, аналогично «Красным воротам» в Улаганском районе. Забравшись, обнаружили все признаки вершины перевала: большая куча камней и ленточек.
Видя столько камней ,принесенных сюда людьми, сразу вспоминаешь рекламу банка в конце 90-хх, которая заканчивалась словами «всемирная история – банк Империал». Памятное фото рядом с культовым местом и вперед.
Добавить комментарий!